La Paz, 22/05

Ho deciso di fermarmi un mese a La Paz perchè, come già ho scritto all’inizio di questo blog, il mio vuole essere anche un viaggio di conoscenza, di scoperta di esperienze che in qualche modo abbiano a che fare con il mondo dell’agricoltura biologica e del sociale, e qui ho trovato alcune esperienze che mi interessano e che voglio approfondire.

Una di queste è AOPEB, che conoscevo già da tempo a con cui ci sono dei contatti istituzionali attraverso di AIAB, l’altra, che invece ho scoperto qui, è Qalauma.

Sono tornato a Qalauma altre due volte, dopo la prima, ed ogni volta è stata un’esperienza importante.

La seconda volta (con Roberto, responsabile del Mlal, e Eleonora, volontaria) siamo capitati in occasione di un taller, un laboratorio, di arteterapia sul tema dell’intelligenza emozionale. In pratica sul conoscere ed esprimere le proprie emozioni. Al taller partecipavano gli educatori del centro, una decina, e una quindicina di ragazzi, scelti, credo tra quelli che maggiormente stanno seguendo un percorso positivo.

La mattina stessa c’erano stati alcuni problemi tra i ragazzi e le guardie, con qualche contatto fisico di troppo, per cui i ragazzi dell’ala prncipale erano chiusi nella loro sezione, e il clima era piuttosto teso. Per questo motivo al taller hanno potuto partecipare solo ragazzi della acogida, l’accoglienza, l’ala in cui i nuovi arrivati passano tre mesi per iniziare a integrarsi e per essere valutati dagli educatori.

Il taller era gestito da tre ragazzi spagnoli (una di origine boliviana) che stanno portando la loro esperienza in giro per il paese presso scuole, comunità, con ragazzi e adulti. Premetto che io mi sento sempre piuttosto in difficoltà quando si tratta di esprimere emozioni, mostrare il proprio lato creativo, empatizzare con le persone. Ma ne è valsa la pena di fare lo sforzo, per vedere questi ragazzi, che per convinzione o per necessità si presentano come dei teppisti, dei duri, mostrare i propri sentimeni, raccontare i propri sogni, le proprie storie (sempre segnate da abbandono, violenza, marginalità), ridere e piangere, e alla fine salutarsi con un po’ di magone, pensando che in fondo, dopo una giornata così, per loro ricomincia la solita routine del carcere, e chissà se rimarrà qualcosa delle emozioni provate oggi, o se la maschera tornerà a stamparsi sulla faccia, unica difesa nella lotta quotidiana contro il mondo.

(E in realtà, sebbene in modo diverso, credo che in fondo, questi momenti facciano bene un po’ anche a me.)

Alla fine, prima di tornare alla sezione, i ragazzi si affollano intorno a Gloria, una delle educatrici spagnole, decisamente carina, reclamando baci e abbracci. Anche quando ce ne andiamo, i saluti dalle finestre sono tutti per lei.

Sono tornato nuovamente a Qalauma per parlare con gli educatori e i responsabili, in merito alla possibilità di ampliare le possibilità commerciali di ciò che viene prodotto all’interno del centro; sarebbe una boccata d’ossigeno per la sopravvivenza dei laboratori e del centro stesso.

Abbiamo nuovamente visitato tutti i laboratori, con più calma stavolta, parlando un po’ con i ragazzi e con gli educatori. Una delle prime idee è di partecipare a qualche fiera, tra cui la Biobolivia, per iniziare a fare conoscere un po’ il centro e i suoi progetti.

La mia giacca quecha riscuote molti apprezzamenti tra i ragazzi di Qalauma, tutti cercano di barattarla con qualsiasi cosa, ma non sono molto dell’idea di cederla... alla fine la lascio per tutta la mattina al laboratorio di cucito, dove prenderanno le misure per replicarla autonomamente. Fa niente patire un po’ di freddo, la lascio volentieri. Ma sono anche felice di rimettermela addosso dopo pranzo: qui sull’altpiano il freddo si sente, più che in città.

Mi colpisce particolarmente un ragazzo, abbigliamento punk, orecchino al naso, sguardo franco, intelligente, e buono. Si chiama Krudo, in rete si trovano un video e un blog che chiedono la sua liberazione (http://krudoalakalle.noblogs.org/ ; http://www.youtube.com/watch?v=cToddtPacCY ): è un attivista anarchico, accusato di terrorismo, rischia fino a 20 anni di carcere per avere, forse, incendiato qualche bancomat... Prima di salutarci mi ragala una toppa dei Discharge, fatta da lui, nel laboratorio di serigrafia.

Que te vaya bien, Krudo...

La Paz, 18/05

Tutto questo succedeva una decina di giorni fa, da allora sono successe parecchie cose: altre visite a Qalauma, viaggi sul campo con Aopeb, weekend e serate con i nuovi amici italiani, spagnoli, francesi, tedeschi... mi dispiace solo, fino ad ora, di non aver stretto rapporti anche con un po’ di paceñi, che sembrano un po’ meno espansivi degli abitanti dell’est, proprio come mi avevano detto.

Sono un po’ combattuto in questi giorni , lo ammetto, tra il desiderio di fare il viaggiatore, e la volontá  di lavorare e conoscere un po’ più da vicino il mondo boliviano, soprattutto quello produttivo, e l’esperienza di Qalauma; vittima delle mia perenne indecisione, sto cercando al momento mi pare con un discreto successo, di mantenere un equilibrio tra le due cose.

Il giorno successivo alla visita a Qalauma, ho incontrato Aurelio, altro operatore storico del Mlal (Movimento laici per l’America Latina) come Riccardo, e con lui abbiamo parlatodegli altri progetti del Movimento, come quello per il miglioramento della Vigogna, che vive in stato di liertà sull’altipiano di Apolobamba dove, periodicamente, tutti gli abitanti partecipano alla cattura e tosatura degli animali (per permettere al pelo di ricrescere sufficientemente, un esemplare può essere tosato solo ogni due anni). Aurelio, sua moglie Anna, così come Riccardo, dimostrano una conoscenza e una comprensione della complessa e per me ancora sconosciuta realtà boliviana; verrebbe voglia di ascoltarli parlare all’infinito.

Nell’ufficio del Mlal ho conosciuto anche Damiano e Andrè, due volontari italiani, e attraverso loro, Marianna, Alice, Laura, Dani, Gori, e poi Stefano, Michele, Javi, Klara; ma ci sono anche Maya, Verena, Anja e altri ancora. Il mondo dei volontari e cooperanti italiani ed europei è un microcosmo in perenne fermento (pare che negli anni passati fosse anche più grande), una volta trovato l’ingresso, ed è bello orbitavi attorno. (Ammetto che a volte ho l’impressione di trovarmi in un Erasmus fuori tempo massimo... ma va bene così).

È con loro che lo scorso weekend siamo stati sul Lago Titicaca, alla Isla del Sol, due giorni di riposo totale (e di grandi bevute di birra) lontano dal caos di La Paz, circondati da una distesa d’acqua che a volte sembra un mare, se non fosse per la presenza delle vette imbiancate della Cordillera Real, che ci ricordano di essere a quasi 4000 metri. Confesso di non avere percepito molto la magia delle civiltà preincaiche con i loro misteri, ma l’atmosfera dell’isola, l’assenza di automobili e di qualsiasi mezzo a motore, il tramonto ammirato dalle antiche rovine, la via lattea così luminosa, così viva, tutto contribuisce a farti sentire in un posto unico e speciale.

La Paz 13/05

Scusate, sono rimasto un po’ indietro con gli aggiornamenti, è già una settimana che non scrivo, e devo un po’ riprendere il filo.

È stata una settimana strana, questa vissuta a La Paz. Calma e intensa contemporaneamente.

Prima di tutto però vi descrivo un po’ come è la città, anche se ancora non posso dire di averla girata per bene, anche perchè girare a piedi per La Paz, è molto più impegnativo che girare per qualsiasi altra città che abbia mai visto. I continui saliscendi, le strade sconnesse (almeno quella che da casa mia va verso il centro), e l’aria che manca per l’altitudine complicano un po’ l’esplorazione. C’è anche lil fatto che qui sto lavorando in una oficina, un ufficio vero, per cui il tempo libero è limitato rispetto a quello che avevo nelle scorse settimane.

Ad ogni modo, questa città mi sta affascinando giorno per giorno, riserva una sorpresa ad ogni angolo. Non mi ricordo dove ho letto che La Paz è una città senza orizzonte, così chiusa, quasi precipitata in una valle, ma che in compenso agli abitanti si presenta uno scenario nuovo ad ogni incrocio; ed è vero, il paesaggio qui cambia continuamente, perchè le vie strette cinte da case non permettono di vedere che una piccola parte della città, ogni volta differente. E quando tra le facciate dei palazzi appare imporvvisamente uno scorcio dell’Illimani o di qualche altra vetta della Cordillera Real, si rimane senza fiato, non solo per l’altitudine.

La Paz, come mi dicevano alcuni ragazzi in un ristorante vegetariano dal sapore molto hippy, è piena di tesori nascosti. Subito dopo mi hanno invitato a una serata dal titolo  ¨carnivori anonimi¨ in cui la gente racconta come ha smesso di mangiare carne... non ci sono andato perchè avevo già un’altra cena, magari settimana prossima.

Proprio oggi, dopo essere stato all’ufficio della migracion (un agente non ha ritenuto valida la mia fotocopia del passaporto...) approfittando del fatto di essere fuori ufficio ho girato per quello che è il centro storico di La Paz. Un’oasi di tranquilità isolata dal caos delle strade circostanti dove le auto e gli autobus appestano l’aria con scarichi da ciminiere, con stradine strette, acciottolate, case colorate, vecchietti seduti sulle panchine (e negozietti di artigianato, ovviamente), che si articola attorno a Plaza Murillio.

La pace era probabilmente in parte dovuta anche al fatto che il centro fosse completamente recintato dalla polizia, dato che era in corso una maniestazione di insegnanti; noi ovviamente, in quanto turisti, siamo potuti passare attraverso lo sbarramento. In realtà qui in Bolivia, ma in particolare a La Paz, le manifestazioni sono all’ordine del giorno; penso che da quando sono qui non ci sia ancora stato un giorno senza un corteo. Anzi, poco dopo, tornando verso il mio quartiere, mi sono imbattuto in un altro corteo, pieno di cholitas (le donne in abiti tradizionali, con gonne, lunghe trecce nere e bomboetta in testa). Non so per cosa manifestassero, ma era una bella immagine.

La Paz, 14/05

Come vi scrivevo, la mi a vita a La Paz, in questa prima settimana, è stata calma  ma piena allo stesso tempo.  

Sono arrivato lunedì mattina, verso le sette, accolto dal freddo pungente della città che si stava risvegliando, e nella stazione semideserta c’eravamo quasi solo noi, i viaggiatori con lo zaino in spalla; tutti i boliviani scesi dalle decine di flotas appena arrivate si erano già dispersi per le vie tortuose del quartiere di San Pedro.

Il tempo di bere un mate de coca, per iniziare ad adeguarmi alle usanze loali, e anche per evitare di patire subito l’altitudine, che giunge tempestiva la telefonata di Giovanni, uno dei membri di AOPEB, l’associazione con la quale collaborerò nei prossimi giorni. Si offre di venirmi a prendere e portarmi direttamente alla sede dell’associazione, ed io accetto più che volentieri. In realtà nel tempo passato prima del suo arrivo avrei potuto prendere una decina di taxi, ma fa piacere appena arrivato fare due chiacchiere con qualcuno, e fa anche piacere il giro di presentazioni di tutto il personale di AOPEB, che Giovanni mi fa fare appena scaricato lo zaino: non riuscirò a ricordare nessun nome, come al solito,  sebbene mentalmente cerchi di memorizzarli uno a uno, ma avrò tempo di impararli nei giorni a venire.

Scopro che Anja, la ragazza tedesca che mi ospiterà in questi prini giorni, lavora fino alle sei, sicchè non mi resta che prendere posto alla (micro)scrivania che mi hanno dato e iniziare a leggere un po’ di materiale sui progetti dell’associazione. Qui sono tutti impegnatissimi per l’organizzazione della fiera Biobolivia (eh sì, ammetto di avere copiato...) che si terrà il 17, 18, 19 di maggio, e nessuno ha molto tempo da dedicarmi.

Sarà un lunedì molto lungo, tra l’attesa di poter scaricare le mie cose nella nuova stanza, e il sonno accumulato nel viaggio.

In compenso Anja è una padrona di casa stupenda (dato che la casa è grande ospita persone, couchsurfers e pseudovolontari disgraziati come me, senza chiedere niente in cambio)  la stanza è bellissima, come tutta la casa, e quando mi sistemo, ormai è il tramonto, dalla finestra si vede l’Illimani tinto di rosa che domina tutta la città. Sufficiente per farmi innamorare di La Paz.

La Paz, 15/05

I giorni seguenti sono stati segnati da due eventi in partcolare: il primo è stato l’incontro con Riccardo Giavarini, cooperante in Bolivia da ormai 37 anni, il secondo con un gruppo di italiani (tra volontari, cooperanti, viaggiatori) che mi ha fatto apprezzare anche il lato più festaiolo di La Paz.

Con Riccardo ci eravamo sentiti, casualmente, il giorno prima della mia partenza: aveva chiamato in cooperativa (quando scrivo cooperativa intendo in Aretè, dove lavoro) per conoscere la nostra realtà, dicendo che stava facendo un lavoro di riabilitazione con un carcere minorile, casualmente a La Paz. Casualmente, il giorno in cui ha chiamato, ero passato in cooperativa per salutare i colleghi prima della partenza, e appena saputo di questa chiamata mi sono fatto dare il suo numero: Riccardo non è poi riuscito a passare in Aretè, ma abbiamo fissato un appuntamento qui in Bolivia.

Non mi ricordo il giorno che ci siamo visti, mi sembra mercoledì, ma siamo andati quel giorno stesso a Qualauma, e questo non posso dimenticarlo.

Qalauma è un centro di riabilitazione e reinserimento di giovani detenuti (tra i 16 e i 21 anni), il primo, e attualmente l’unico in Bolivia; un progetto assolutamente nuovo e sperimentale, in un paese dove in minorenni, anche in attesa di giudizio, vengono trattati alla stregua degli adulti, e rinchiusi assieme a loro. In questo posto, che rimane comunque un carcere , purtroppo, i ragazzi possono lavorare in diversi talleres (laboratori): falegnameria, panetteria, serigrafia, sartoria, ceramica, un piccolo orto e un allevamento di animali da corte (galline, conigli, porcellinid’india). Inoltre sono seguiti da un gruppo di psicologi ed educatori. Le difficoltà per mantenere in vita Qalauma sono innumerevoli, prima fra tutte la costante mancanza di fondi, dato anche la rtrosia da parte del governo a finanziare il progetto.

Il viaggio stesso verso il centro ha il sapore di un’odissea, tra la strada dissestada, i cani (innumerevoli, irrimediabilmente randagi) che pare non aspettino altro che di buttarsi in mezzo alla strada, i bloqueos (blocchi stradali fatti da manifestanti) praticamente quotidiani che creano immensi ingorghi e costringono alla tragicomica ricerca di una via alternativa per passare, il paesaggio sempre più precario da El Alto (una volta periferia di La Paz, ora città autonoma), a Viacha, alla pampa in mezzo a cui si trova il centro; una distesa di case sempre più incompiute man mano che si procede, puntellate dalle mille chiese bianche costruite dal leggendario padre Hobermeyer , e perennemente vuote, a quanto dicono.

Forse potrei dare una mano a trovare soluzioni per commercializzare i prodotti realizzati dai ragazzi di Qualauma, dice Riccardo. Forse. Di sicuro ci tornerò, qui, almeno per provarci.

La Paz 7/05

A La Paz, finalmente!
Sono arrivato ieri  mattina, intorno alle 7, dopo un viaggio su un pullman che definire freddo credo non sia sufficiente... al mattino ho sentito l'autista che mormorava quacosa in proposito a un finestrino aperto durante la notte, spero sinceramente che il motivo non fosse quello. Ho capito però perchè tutti eramo muniti di coperta, prima di salire sul mezzo. Io ovviamente avevo lasciato il sacco a pelo nello zaino, nel bagagliaio. Mi sono messo addosso tutto quello che avevo a disposizione, compresa una salvietta a mo' di coperta... alla fine sono anche riuscito adormire un poco.

Non vi ho ancora parlato dell'esperienza dei viaggi in autobus, le flotas, che qui sono i mezzi di trasporto principali, e che generalmente viaggiano di notte. In realtà il viaggio in sè, a parte il freddo, non è così male: ci sono a disposizione posti normali, camas (con sedile reclinabile e poggiapiedi a mo' di dentista), e cuccette (un lusso che non mi sono ancora permesso). Certo, non è come in Turchia che ti portano la merendina e il profumo al limone per le mani, ma sono silenziosi, comodi, e addirittura con il bagno più o meno funzionante.
La cosa divertente è arrivarci a prenderlo, il pullman.
La prima volta che sono stato in un terminal, è stato a Santa Cruz, accompagnato da Maribel (a Santa Cruz c'è sempre qualcuno che ti accompagna...), il pomeriggio prima di partire per Cochabamba. La stazione mi sembrava un posto molto tranquillo, poca gente in giro, ogni compagnia con il proprio stand, terminali in cui ti indicavano i posti liberi. Secondo il parere di Maribel però, i prezzi erano troppo alti, si sarebbero abbassati in serata. Per cui non abbiamo acquistato il biglietto e siamo tornati in ufficio.

In serata, dopo una semplice despedida a base di caffè e sonzo (sempre buono, il sonzo), sono tornato al terminal dei bus, stavolta accompagnato addirittura da una delegazione, composta da Maribel, Gina, Georjina e sua figlia di pochi mesi.
Il luogo tutto sommato semplice e tranquillo di qualche ora prima si era nel frattempo trasformato in una specie di caotico mercato in cui i dipendenti delle diverse compagnie, aumentati esponenzialmente, urlavano a gran voce le destinazioni e prezzi dei biglietti, cercando ti attirarci verso il proprio stand, mentre dovevamo farci largo tra una folla di persone, anche loro in cerca di un biglietto, montagne di bagagli, orde di venditori di cibo, bevande, generi di conforto. Alla fine il prezzo del biglietto era identico a quello del pomeriggio...
Confesso che quando il mio comitato di addio se n'è andato, mi sono sentito un po' perso.
Alla fne, come dicevo, il viaggio in sè non è  stato male, circondato da cholitas che ridevano di gusto per ogni schianto frontale evitato (a un  certo punto abbiano anche speronato un altro autobus reo di non aver ceduto il passo con prontezza), nel buio assoluto della carretera, illuminato solo dai fari e da qualche sparuto villaggio.
Al mattino, il terminal di Cochabamba, si presentava silenzioso e ordinato, ma sapevo ormai che, qualche giorno dopo, al momento di prendere la mia flota per La Paz, non sarebbe stato così.

Ad ogni modo, è bello vedere come in questo caos tutto alla fine funziona, le persone (e i bagagli), arrivano a destinazione: solo, l'impressione è che tutto si potrebbe fare molto più ordinatamente, e silenziosamente. Ma questa è la mia deformazione da europeo un po' troppo ben abituato...

L'immagine più bella del viaggio verso La Paz, è la carovana di fari che nella notte si inerpicava verso l'altopiano, lentamente, per raggiungere i 3600 metri di una delle metropoli più alte del mondo...

Cochabamba 4/05

Visitare i mercati é per me sempre un'esperienza interessante, per vedere un po' piú da vicino una cittá, le sue persone, la vita che si muove, i rapporti umani nella loro quotidianitá immediata.
La fida Lonely dice che il mercato di Cochabamba é il piú grande della Bolivia; se anche non lo fosse, poco importa, é decisamente qualcosa di difficile da definire, nel senso che é letteralmente difficile stabilirne i confini. Non ha propriamente dei limiti, diciamo che si diluisce lentamente nelle vie della cittá, andando a intersecarsi con quelle che sono le normali attivitá commerciali (ma molto spesso la differenza é labile).
Non avevo niente in particolare da comprare, solo avevo deciso di dedicare qualche ora a gironzolare per questo enorme agglomerato di oggetti e persone. L'impatto iniziale é stato piuttosto brusco: il caos, il rumore, le persone ti avvolgono e ti circondano, cosí come circondano i micros (gli autobus) che cercano di attraversarlo e che in piú occasioni ho visto fermi, impossibilitati a fendere la folla. Mi chiedo per quale ragione le persone a bordo non scendessero continuando a piedi...
Il mercato é diviso per zone: scarpe, articoli sportivi, cd e dvd pirata, frutta, sartoria, e cosí via.
Passando per la zona dei cellulari rimango colpito dai prezzi bassissimi di alcuni modelli.
- Quanto costa questo?
- 300 boliviani (meno di 40 euro, da noi costerebbe almeno 400 euro)
- Come, cosí poco?
- Sí, ma non é originale, é una copia cinese (con tanto di marchio)
- Ma... funziona?
- No, se ne vuoi uno che funzioni ho un i-phone4, costa 600 dollari.
Ringrazio, apprezzando l'onestá del venditore.
Prima di uscire passo per il settore delle torte (qui in Bolivia le torte hanno un che di scenografico, di spettacolare) e non resisto a prenderne una fetta: cerco il banco apparentemente piú pulito, ha anche una sorta di vetrina frigorifera anche se non credo sia mai stata accesa... La torta é buonissima, ora incrociamo le dita.
Non volendo girare per il mercato con la cartina alla mano (ero giá abbastanza appariscente anche senza) sono stato attentissimo a ricordarmi ogni svolta, sicché sono sicuro di dove sto andando.
Inutile dire che quando finalmente esco dal dedalo di bancarelle, non mi trovo dove avrei dovuto...

Le piazze, qua, hanno qualcosa di speciale.
Grossomodo si assomigliano tutte, come conformazione, almeno quelle che ho visto fino ad ora.
Di pianta quadrata, tagliate diagonalmente da passaggi pedonali, costellate di panchine e rigogliose di vegetazione: palme, alberi da frutto, cespugli, fiori. Le piazze sono l'occasione per le persone di rilassarsi,  leggere, bere o mangiare qualcosa, riposarsi all'ombra quando il caldo si fa insopportabile.
La piazza di Cochabamba, un po' piú piccola di quella di Santa Cruz, si chiama 14 Septiembre, e pare richiamare a tutte le ore del giorno e della notte assembramenti di persone vogliose di parlare, soprattutto di politica.
Ho scoperto che nel 2000 Cochabamba é stata il fulcro di una vittoriosa rivolta contro la privartizzazione dell'acqua, e da allora nella piazza c'é un presidio permanente di persone che si ritrovano per commentare i giornali e di tanto in tanto organizzano una "charla", un dibattito pubblico, discutendo di temi di attualitá oppure su argomenti piú generali.
Quella a cui ho assistito io ieri, prendendo spunto dall'espulsione dell'agenzia di aiuti americana USAID dalla Bolivia (non conosco molto i fatti), parlava di colonizzazione e decolonizzzione, ed era animata da un ragazzo che con una certa dose di ironia, se la prendeva con i gringos (io ero l'unico presente...) e devo dire che su molte cose era difficile dargli torto.
Ripassando per la piazza la notte stessa, all'angolo opposto mi sono imbattuto in un comico di strada, che con battute basate principalmente su rapporti sessuali, masturbazione e insulti ai presenti mi ha fatto scompisciare dalle risate. Ovviamente anche io, in quanto gringo, ho ricevuto la mia dose di sfottó (in realtá abbastanza leggera rispetto a quella riservata ai locali), ma era parte del gioco, e alla fine ho contribuito con piacere alla colletta.
Nel frattempo, poco piú in lá un altro oratore continuava la sua charla...

Cochabamba, 3/05

È incredibile il modo che hanno qui di essere ospitali, l'attenzione, la disponibilità e il tempo che ti dedicano, senza neanche quasi conoscerti. Almeno, così è stato fino a ora.
Mercoledì, 1 maggio, volevo visitare Samaipata, un piccolo paese a circa 2 ore e mezzo da Santa Cruz. Ruth si era offerta, come sempre, di accompagnarmi, ma alcui impegni familiari le impedivano di esserci, quel giorno. Ovviamente io sarei andato anche da solo, ma dal suo punto di vista questo non era assolutamente concepibile. È stata coinvolta nel caso Gina, altra collaboratrice di Fides, che si è offerta di buon grado di farmi da guida, nonostante fosse stata a Samaipata di recente.
In realtà anche Gina aveva degli impegni con l'università, una consegna da fare tassativamente entro giovedì, per cui la sera prima, dispiaciuta, mi ha confessato che non sarebbe potuta venire. Ma proprio in quel momento, un ufficio, era presente Jessica, sorella di Georjina (altra collaboratrice di Fides) che, non ho ben capito in che modo (tutto si è svolto molto velocamente), è diventata la mia guida e accompagnatrice per il giorno seguente.
In realtà, il mercoledì, sarebbero state in due, lei e Erika, altra sorella, a condividere la bella gita a Samaipata. Insomma, la famosa ospitalità cruzeña non si è smentita nemmeno in questo caso.

Tralascio i dettagli del viaggio, vi dico solo che farsi tre ore seduti su un cuscino tra i due sedili anteriori, proprio lì dove c'è il cambio, non è esattamente fare un viaggio comodo.
In macchina con noi c'è anche una coppia di brasiliani (non trovo il bigliettino con i loro nomi, al momento) con cui abbiamo chiacchierato tutto il viaggio, e anche pranzato insieme, arrivati a Samaipata. Loro vivono lì da alcuni mesi, e paiono molto felici di quasta condizione. Mi parlano anche di una fattoria, gestita da una coppia di tedeschi, che oltre a coltivare, produce anche birra biologica: è possibile lavorare da loro in cambio di ospitalità e vitto (il numero è sempre sul bigliettino che devo assolutamente ritrovare...).
Di per sè Samaipata non è altro che un pueblito di poche case e poche strade, ma la presenza di tanti stranieri, i negozietti di artigianato, il movimento di turisti (tutti zaino-in-spalla), la rende un piccolo angolo di quiete e di movimento insieme.
Continuo a chiedere a tutti (alle mie giude, agli autisti, a tutti) come mai a Samaipata ci siano così tanti turisti, e solo turisti un po', diciamo, hippy... Ok il Fuerte (il sito precolombiano), ok il parco nazionale Amborò, però deve esserci qualcosa d'alto. I miei dubbi resteranno senza risposta.
Sulla via del ritorno ci fermiamo a Las Cuevas, un bel fiumiciattolo con alcune cascate. Non fosse che è quasi buio, e che l'acqua in questa stagione è un poco bassa, sarebbe bello fare un bagno.

Comunque parto da Samaipata con la ferma intenzione di ritornarci... Dovrò pianificare l'itinerario, per ora ancora sono piuttosto confuso.

Ora sono a Cochabamba, domani vi parlerò un po' di questa bella cittadina.